Slik skriver du ut en mal i naturlig størrelse i 1:1 på en vanlig skriver

Du skrev ut malen, teipet den på arbeidsstykket, boret hullene — og nå passer ikke beslagene. Eller du kalkerte omrisset over på skinn, og det ferdige stykket ble noen millimeter for lite i alle retninger.

Det var ingenting galt med arbeidet ditt. Utskriften hadde feil størrelse.

For en plakat spiller noen prosent ingen rolle — ingen måler en plakat. For en trearbeidsmal, et lærmønster, et CNC- eller laseroppsett eller en boremal er noen prosent forskjellen på en del som passer og ved til peisen. Dette innlegget handler om å få en utskrevet mal ut i ekte 1:1, og om å bevise det før du bruker materialer og en ettermiddag på det.

Kortversjonen: stol aldri på en utskriftsdialog. Skriv ut ett kalibreringsark, mål det med en stållinjal, og skriv først da ut resten.

Steg 1 — Sett malens virkelige mål, ikke papirstørrelsen#

Dette er tankeskiftet som løser de fleste 1:1-problemer.

Nesten alle begynner med å spørre «hvilket papir er dette på?». Spørsmålet som betyr noe er et annet: hvor stor er tingen i den virkelige verden? En skuffefront er 420 mm bred. Et mønster til en knivslire er 8.75 in høyt. Det er de tallene som må være riktige. Papiret er bare det som tilfeldigvis ligger under.

I Docuslice er det nettopp det størrelsesmodus er til for. I stedet for å beskrive oppsettet som rader og kolonner av sider, skriver du inn den ferdige størrelsen på grafikken og lar appen regne ut hvor mange ark det tar.

1. Start et prosjekt og importer malen din — en PDF eksportert fra CAD, en skanning av et papirmønster, eller et bilde.
2. Bytt Oppsett fra Rutenett-modus til Størrelse-modus.
3. Skriv inn malens virkelige bredde og høyde.

Ble filen eksportert i ekte størrelse fra CAD, skriv inn nøyaktig den størrelsen, så overlever geometrien hele veien. Er det en skanning av en papiroriginal, skriv inn det målet du målte på originalen med en linjal — én kjent kant holder, for når du setter bredden med riktig sideforhold, settes høyden også.

Velgeren for papirstørrelse og orientering er en egen avgjørelse, som tas etterpå. Velg det som ligger i skriveren din — A4, Letter, Legal, A3 — og arkantallet oppdateres tilsvarende. Ombestemmer du deg om papiret senere, beholder malen den samme størrelsen; bare antall ark endrer seg. Den atskillelsen er hele poenget: designet eier sine egne mål, papiret har ikke stemmerett. For hele omvisningen i størrelsesmodus, se utskrift av bilder i en bestemt størrelse.

Jobb i de enhetene tegningen din bruker#

Enhetsomregning er en stille feilkilde. En tegning målsatt i tommer, omregnet til millimeter for hånd og avrundet et sted på veien, blir ikke den størrelsen du startet med.

Docuslice tar millimeter, centimeter, meter, tommer eller fot, så bytt enhet slik at den stemmer med kildetegningen din, og skriv tallet rett inn. Ingen regning, ingenting å gjøre feil.

Brøktommer fortjener et par ord. Sier tegningen 15 3/8 in, er det 15.375 in — ikke rund det av til 15.4. Det er en kvart millimeter, som høres ut som ingenting, bortsett fra at oppsamlede feil i sammenføyninger ikke opphever hverandre.

Steg 2 — Kalibreringsarket#

Her er ritualet. Det koster ett ark papir og to minutter, og det er det eneste som står mellom deg og en mal som lyver for deg.

Skriv ut ett ark, ikke alle#

Sett opp jobben, og skriv så ut bare den første siden — alle utskriftsdialoger lar deg oppgi et sideområde. Før du sender den:

• Sett skriverskaleringen til 100% eller Faktisk størrelse.
• Slå av Tilpass til siden, Krymp til siden og Skaler til utskriftsområdet. Alle sammen. Dette er den desidert vanligste årsaken til en utskrift i feil målestokk.
• Slå av kantløs utskrift eller utskrift helt ut til kanten.
• Sørg for at papirstørrelsen i driveren stemmer med papirstørrelsen du valgte i Docuslice.

Mål med stållinjal, ikke målebånd#

Et målebånd er feil instrument. Kroken i enden er bevisst løs — den flyter med tykkelsen på kroken slik at båndet viser riktig både for innvendige og utvendige mål — og bladet er buet, så det ligger aldri flatt på papir. Ingen av delene spiller noen rolle på en bindingsverksvegg; begge deler spiller en rolle når du jakter på en feil på 1%.

Bruk en stållinjal, en maskinistlinjal eller et skyvelære. Legg den flatt, still nullmerket opp mot starten av detaljen, og les av i godt lys.

Mål det lengste kjente målet på arket, ikke et kort og bekvemt et. En feil på 1% over en referanse på 20 mm er 0.2 mm, som du aldri vil se; over 250 mm er den 2.5 mm, som er åpenbar. Har malen din et kalibreringskvadrat eller en målestokkbjelke, bruk den. Har den det ikke, legg selv til et rektangel med kjent størrelse på lerretet — linjalene og hjelpelinjene i redigereren gjør det enkelt å plassere det nøyaktig.

Gjør avviket om til en prosent#

Ikke ta det på øyemål. Gjør regnestykket:

skaleringsfaktor = målt lengde / tiltenkt lengde
feil %           = (skaleringsfaktor - 1) x 100

Du ba om en referanse på 200 mm og målte 193 mm. Det er 193 / 200 = 0.965, så du skriver ut i 96.5%, en feil på -3.5%. Over en mal på 600 mm blir det 21 mm oppsamlet feil.

Mål begge aksene mens du først er i gang. Enkelte skrivere skalerer litt annerledes i papirmatingsretningen enn på tvers av vognen, og det viser seg som en mal som er riktig i den ene retningen og feil i den andre.

Korriger og sjekk på nytt#

Kom feilen fra Tilpass til siden eller kantløs modus, rett opp innstillingen og skriv ut kalibreringsarket på nytt. Det er den riktige løsningen, og den bringer deg som regel innenfor en millimeter.

Var innstillingen allerede riktig og utskriften fortsatt er feil — enkelte skrivere er faktisk det, med noen tideler av en prosent — kompenser heller på lerretet. Del målet du sikter mot på skaleringsfaktoren:

korrigert størrelse = tiltenkt størrelse / skaleringsfaktor

En mal som skulle vært 500 mm, som skrives ut i 0.965, legges inn som 500 / 0.965 = 518.1 mm. Skriv ut kalibreringsarket igjen og bekreft. To runder holder normalt; jager du det fortsatt etter tre, er synderen en driverinnstilling du ennå ikke har funnet, ikke tallet du skriver inn.

En siste ting: på en laserskriver bør du la arket kjøle seg ned i noen minutter før du måler. Fikseringsenheten driver fuktighet ut av papiret, så det kommer ut litt for lite og kryper tilbake etter hvert som det trekker til seg romfuktighet igjen. En liten effekt — men det er også feilen du leter etter.

Steg 3 — Flislegg hele malen#

Med målestokken bevist kan du skrive ut resten. Er malen større enn ett ark, deler Docuslice den over så mange ark som størrelsen krever, og tre kontroller gjør monteringen til å leve med:

• Overlapp — Av, 25%, 50%, 75% eller 100%. For maler er 25% som regel det søte punktet. Den gjentar en stripe av grafikken langs hver skjøt, så du stiller opp arkene ved å matche selve linjene i stedet for å skyve to kuttekanter inntil hverandre. Å justere etter detaljer slår å justere etter kanter hver gang.
• Kuttelinjer og saksmerker — viser deg nøyaktig hvor du skal trimme før du teiper. Trimmer du på linjen, holder de sammenføyde arkene seg i register.
• Numre — Kolonne og rad, eller en enkel sekvens. På en mal med ni eller seksten ark gjør dette et puslespill om til en ordnet bunke.

Én vurdering som er spesiell for maler: se på hvor skjøtene lander. En skjøt over et hullsenter, en kritisk kurve eller en referansekant gjør den detaljen vanskeligere å kalkere, fordi teipen ligger rett oppå den. Dytt grafikken på lerretet, eller endre margen, så flytter flisgrensene seg med den.

Vil du vite på forhånd hvor mange ark en gitt størrelse trenger, lister tabellen over plakatstørrelser opp hvert A-mål og amerikanske mål med sitt flisantall. Når arkene er skrevet ut: trim på kuttelinjene, still opp på overlappen, og teip på baksiden av skjøten så teipen aldri havner mellom blyanten din og papiret.

Steg 4 — Eksportinnstillinger som bevarer nøyaktigheten#

Eksporten er det siste stedet målestokken kan gå galt.

• Format — eksporter som PDF for utskrift. En PDF bærer med seg virkelige sidemål, og det er det som gjør at «Faktisk størrelse» i utskriftsdialogen betyr noe. Bildefiler er greie til deling, men gir dialogen mindre å jobbe med.
• Vektor-PDF-eksport (Pro) — startet malen livet som en vektor-PDF ut av CAD, holder dette den som vektor hele veien til skriveren, så linjene blir eksakte og hårfint skarpe i stedet for å bli rastrert om til piksler.
• Eksport-DPI — Standard (160), Høy (300) eller Maks (600), der Høy og Maks ligger på Pro- og Pro+-planene. En linje på 160 DPI gir rundt 0.16 mm pikselgranularitet, som er nok til å gjøre en knivstrek tvetydig, så rastermaler med fine detaljer tjener på de høyere innstillingene. DPI endrer detaljmengden inni hver side, aldri den fysiske størrelsen.
• Margin — sett den slik at den stemmer med det skriveren din faktisk når. Dytter du grafikk inn i den utrykkbare kanten, kan driveren stilltiende skalere siden for å redde den, og dermed oppheve alt du gjorde i steg 2.

Når du skriver ut den eksporterte filen, bruk de samme innstillingene du validerte: 100% skalering, Tilpass til siden av, kantløs av, riktig papir. Kalibreringsarket beviser bare det oppsettet du testet.

Er malen din et klesmønster snarere enn et verkstedsmønster, er mekanikken identisk, men kontrollene er det ikke — mønster-PDF-er kommer med sitt eget testkvadrat, og sømmonn oppfører seg annerledes over en skjøt. Det tilfellet har sin egen gjennomgang: slik skriver du ut et symønster i full størrelse.

Ofte stilte spørsmål#

Last ned Docuslice#

• Apple App Store
• Google Play
• Docuslice Online nettapp
• Docuslice for Mac
• Docuslice for Windows

Mål én gang på papir, så passer neste kutt med det samme.