Imprimiste la plantilla, la pegaste a la pieza, taladraste los agujeros y ahora los herrajes no encajan. O calcaste el contorno sobre el cuero y la pieza acabada salió unos milímetros pequeña en todas las direcciones.
Tu trabajo no tenía nada de malo. La impresión tenía el tamaño equivocado.
En un póster, unos puntos porcentuales dan igual: nadie mide un póster. En una plantilla de carpintería, un patrón de cuero, un trazado para CNC o láser o una guía de taladrado, unos puntos porcentuales son la diferencia entre una pieza que encaja y leña. Este artículo va de sacar una plantilla impresa a 1:1 de verdad, y de demostrarlo antes de dedicarle material y una tarde entera.
La versión corta: no te fíes nunca de un diálogo de impresión. Imprime una hoja de calibración, mídela con una regla de acero y solo entonces imprime el resto.
Paso 1 — Fija las dimensiones auténticas de la plantilla, no el tamaño del papel
Este es el cambio de mentalidad que arregla la mayoría de los problemas de 1:1.
Casi todo el mundo empieza preguntando «¿en qué papel va esto?». La pregunta que importa es otra: ¿qué tamaño tiene la cosa en el mundo real? El frente de un cajón mide 420 mm de ancho. El patrón de una funda de cuchillo mide 8.75 in de alto. Esos son los números que tienen que estar bien. El papel es simplemente lo que hay debajo.
En Docuslice, para eso está el modo de tamaño. En vez de describir el diseño como filas y columnas de páginas, escribes el tamaño acabado del dibujo y dejas que la app calcule cuántas hojas hacen falta.
- Empieza un proyecto e importa tu plantilla: un PDF exportado desde CAD, el escaneo de un patrón de papel o una imagen.
- Cambia el Diseño del modo Cuadrícula al modo Tamaño.
- Introduce el ancho y el alto reales de la plantilla.
Si el archivo se exportó a tamaño real desde CAD, introduce ese tamaño exacto y la geometría sobrevive de punta a punta. Si es el escaneo de un original en papel, introduce la dimensión que hayas medido sobre ese original con una regla: basta con un borde conocido, porque fijar el ancho con la proporción correcta fija también el alto.
El selector de tamaño de papel y orientación es una decisión aparte, que se toma después. Elige lo que tengas cargado en la impresora —A4, Letter, Legal, A3— y el recuento de hojas se actualiza en consecuencia. Si más tarde cambias de idea sobre el papel, la plantilla mantiene su tamaño; solo cambia el número de hojas. Esa separación es justamente la clave: el diseño manda sobre sus dimensiones y el papel no tiene voto. Para el recorrido completo del modo de tamaño, consulta imprimir imágenes a un tamaño específico.
Trabaja en las unidades que usa tu plano
La conversión de unidades es una fuente silenciosa de error. Un plano acotado en pulgadas, convertido a milímetros a mano y redondeado en algún punto del camino, no tendrá el tamaño del que partiste.
Docuslice acepta milímetros, centímetros, metros, pulgadas o pies, así que cambia la unidad para que coincida con tu plano de origen y escribe el número tal cual. Sin cuentas, nada que puedas equivocar.
Las pulgadas fraccionarias merecen una palabra. Si el plano dice 15 3/8 in, eso son 15.375 in: no lo redondees a 15.4. Es un cuarto de milímetro, que suena a nada, salvo que los errores acumulados de un ensamblaje no se cancelan entre sí.
Paso 2 — La hoja de calibración
Aquí está el ritual. Cuesta una hoja de papel y dos minutos, y es lo único que se interpone entre tú y una plantilla que te miente.
Imprime una hoja, no todas
Prepara el trabajo y luego imprime solo la primera página: todos los diálogos de impresión permiten indicar un intervalo de páginas. Antes de enviarla:
- Pon la escala de la impresora al 100% o en Tamaño real.
- Desactiva Ajustar a la página, Reducir para ajustar y Escalar al área imprimible. Todas. Esta es, con diferencia, la causa más habitual de una impresión con la escala equivocada.
- Desactiva la impresión sin bordes o de borde a borde.
- Asegúrate de que el tamaño de papel del controlador coincide con el que elegiste en Docuslice.
Mide con una regla de acero, no con una cinta métrica
Una cinta métrica es el instrumento equivocado. El gancho del extremo es holgado a propósito —flota el grosor del propio gancho para que la cinta lea bien tanto en medidas interiores como exteriores— y la hoja es curva, así que nunca queda plana sobre el papel. Ninguna de las dos cosas importa en un tabique; las dos importan cuando persigues un error del 1%.
Usa una regla de acero, un escalímetro metálico o un calibre. Ponlo plano, alinea la marca del cero con el inicio del elemento y léelo con buena luz.
Mide la dimensión conocida más larga de la hoja, no una corta que te venga bien. Un error del 1% sobre una referencia de 20 mm son 0.2 mm, que no verás nunca; sobre 250 mm son 2.5 mm, que es evidente. Si tu plantilla tiene un cuadrado de calibración o una barra de escala, úsalos. Si no los tiene, añade tú mismo al lienzo un rectángulo de tamaño conocido: las reglas y las guías del editor lo hacen fácil de colocar con precisión.
Convierte la diferencia en un porcentaje
No lo estimes a ojo. Haz las cuentas:
factor de escala = longitud medida / longitud prevista
error % = (factor de escala - 1) x 100Pediste una referencia de 200 mm y mediste 193 mm. Eso es 193 / 200 = 0.965, así que estás imprimiendo al 96.5%, un error del -3.5%. Sobre una plantilla de 600 mm son 21 mm de error acumulado.
Ya que estás, mide los dos ejes. Algunas impresoras escalan de forma ligeramente distinta en la dirección de avance del papel que en la del carro, y eso aparece como una plantilla correcta en una dirección y equivocada en la otra.
Corrige y vuelve a comprobar
Si el error venía de Ajustar a la página o del modo sin bordes, cambia el ajuste y vuelve a imprimir la hoja de calibración. Esa es la corrección adecuada, y normalmente te deja dentro del milímetro.
Si el ajuste ya era correcto y la impresión sigue desviada —algunas impresoras lo están de verdad, unas décimas de punto porcentual—, compensa en el lienzo. Divide la dimensión objetivo entre el factor de escala:
tamaño corregido = tamaño previsto / factor de escalaUna plantilla que debería medir 500 mm y se imprime a 0.965 se introduce como 500 / 0.965 = 518.1 mm. Vuelve a imprimir la hoja de calibración y confírmalo. Con dos rondas suele bastar; si después de tres sigues persiguiéndolo, el culpable es un ajuste del controlador que aún no has encontrado, no el número que estás escribiendo.
Una última cosa: en una impresora láser, deja que la hoja se enfríe unos minutos antes de medirla. El fusor expulsa humedad del papel, así que sale ligerísimamente pequeña y va recuperando tamaño a medida que reabsorbe la humedad ambiente. Un efecto pequeño, pero también lo es el error que estás buscando.
Paso 3 — Divide la plantilla completa en mosaico
Con la escala demostrada, imprime el resto. Si la plantilla es más grande que una hoja, Docuslice la reparte entre tantas hojas como pida el tamaño, y tres controles hacen que el montaje sea llevadero:
- Superposición — Apagado, 25%, 50%, 75% o 100%. Para plantillas, el 25% suele ser el punto óptimo. Repite una tira de dibujo a lo largo de cada costura, así que alineas las hojas haciendo coincidir las propias líneas en lugar de juntar dos bordes cortados. Alinear por elemento gana a alinear por borde todas las veces.
- Líneas de corte y marcas de tijeras — te muestran exactamente dónde recortar antes de pegar. Recorta sobre la línea y las hojas unidas se mantienen en registro.
- Números de página — Columna y fila, o una secuencia simple. En una plantilla de nueve o dieciséis hojas, esto convierte un puzle en una pila ordenada.
Una decisión específica de las plantillas: mira dónde caen las costuras. Una costura sobre el centro de un agujero, sobre una curva crítica o sobre un borde de referencia hace que ese elemento sea más difícil de calcar, porque la cinta se queda justo encima. Mueve un poco el dibujo en el lienzo, o cambia el margen, y los límites de los mosaicos se mueven con él.
Si quieres saber de antemano cuántas hojas va a necesitar un tamaño concreto, la tabla de tamaños de póster lista todas las dimensiones de la serie A y estadounidenses con su recuento de mosaicos. Una vez impresas las hojas, recorta por las líneas de corte, alinea por la superposición y pega la cinta por detrás de la unión, para que nunca quede entre tu lápiz y el papel.
Paso 4 — Ajustes de exportación que conservan la precisión
La exportación es el último sitio donde la escala puede torcerse.
- Formato — exporta como PDF para imprimir. Un PDF lleva dimensiones de página reales, que es lo que hace que «Tamaño real» en el diálogo de impresión signifique algo. Los archivos de imagen van bien para compartir, pero le dan menos con lo que trabajar al diálogo.
- Exportación de PDF vectorial (Pro) — si la plantilla nació como PDF vectorial salido de un CAD, esto la mantiene vectorial hasta la impresora, de modo que las líneas quedan exactas y finísimas en vez de volver a rasterizarse en píxeles.
- DPI de exportación — Estándar (160), Alta (300) o Máx (600), con Alta y Máx en los planes Pro y Pro+. Una línea a 160 DPI supone unos 0.16 mm de granularidad de píxel, suficiente para que una línea de corte quede ambigua, así que las plantillas rasterizadas con detalle fino se benefician de los ajustes altos. El DPI cambia el detalle dentro de cada página, nunca el tamaño físico.
- Margen — ajústalo a lo que tu impresora puede alcanzar de verdad. Si metes dibujo dentro del borde no imprimible, el controlador puede escalar la página en silencio para rescatarlo, deshaciendo todo lo que hiciste en el paso 2.
Cuando imprimas el archivo exportado, usa los mismos ajustes que validaste: escala 100%, Ajustar a la página desactivado, sin bordes desactivado, papel correcto. La hoja de calibración solo demuestra la configuración que probaste.
Si tu plantilla es un patrón de ropa y no de taller, la mecánica es idéntica pero las comprobaciones no: los PDF de patrones vienen con su propio cuadrado de prueba y los márgenes de costura se comportan de otra manera al cruzar una unión. Ese caso tiene su propia guía: cómo imprimir un patrón de costura a tamaño real.
Preguntas frecuentes
Imprime una hoja, mide en ella una referencia conocida con una regla de acero y divide lo medido entre lo previsto. Un factor de escala de 1.000 es correcto; cualquier otra cosa es un error que puedes expresar como porcentaje y corregir.
Casi siempre por Ajustar a la página o Reducir páginas de gran tamaño, que la mayoría de los controladores y visores de PDF activan por defecto. Reducen la página para que nada caiga en el borde no imprimible, y suelen aterrizar entre el 94% y el 97%. El modo sin bordes hace lo contrario y amplía. Desactiva los dos y pon la escala al 100%.
Sí; para eso está el mosaico. Fija el tamaño auténtico en el modo de tamaño, elige tu papel y la plantilla se reparte entre tantas hojas como necesite. La escala sigue siendo 1:1 en cada hoja; lo único que se divide es el papel.
No. Cualquier impresora de inyección o láser que pueda ponerse al 100% de escala sirve. La precisión viene de los ajustes y de la comprobación de calibración, no del hardware.
Hace las líneas más nítidas, no las dimensiones más correctas. La precisión física viene del modo de tamaño y del ajuste de escala de la impresora; el DPI decide con qué finura se dibujan las líneas dentro de cada página.
Un escalado distinto en los dos ejes suele apuntar al avance del papel más que a un ajuste, ya que el carro y el arrastre se mueven con mecanismos separados. Revisa primero el controlador y luego compensa por eje introduciendo un ancho y un alto corregidos por separado en el modo de tamaño.
Descarga Docuslice
Mide una vez sobre el papel y tu próximo corte encajará a la primera.